對中國服裝，追夢者張肇達表露自己的新期待

來源：紡織服裝周刊    發布時間：2016-05-20 02:00:00　　瀏覽：1715

　　著名時尚藝術家，中國服裝設計師協會副主席張肇達

這是最好的時代，這是最壞的時代。

在歷史長河中，這些年頭或許算不了什么。然而，在技術變革面前，我們曾經走過的路如大江東去、不可逆轉。前路似乎可遙看，行走方式卻已注定迥異。

在整整30年服裝追夢者的心里，無疑曾擁抱過風光旖旎的收獲喜悅，卻日漸迎接的是驚心動魄的前路艱難。如果你不曾退出這個江湖，那么，酸甜苦辣百般滋味都注定躲閃不及。我們一度驕傲于以服裝妝點這個向世界張開胸懷的國度，可是，未來還能如是風姿綽約嗎?

讓我們回顧歷史，看如何面對未來。

1970年代末-1980年代初，開放的驕陽初照。那時，本土的產業界尚未大規模地行動起來，早期更多的是三來一補的外來者。中國，被當成了典型的加工基地。其后，這一角色做了30年。

1980年代中期開始，中國真正顯露出朝氣蓬勃、欣欣向榮的風貌。神州大地處處閃耀著好奇張望的眼眸。產業界，三來一補繼續在奔流，傳統的國有企業、蘇南的鄉鎮企業、溫州人引領的私營經濟……在改革開放的浪潮下百花齊放。即便還有大量的傳統勢力與爭議，也在1992年鄧小平的南巡中徹底偃旗息鼓。

這期間，世界服裝格局遠非中國這么輕舟徑去、一日千里，而正在發生深刻的商業變革。法國奢侈品不同程度地顯露出困頓。伯納德·阿諾特，一個建筑商闖進了這個貴族的樂園，財團化開始深刻地重塑著傳統的大設計師創立的設計師品牌，其后20年60多筆收購案更令資本力量成為改寫格局的野蠻人，華爾街模式進入世界時尚業。這時，作為世界服裝生產主力軍的日本與亞洲小龍們漸漸喪失了成本優勢，世界性的產業轉移在規模化地發生。

1990年代，中國的市場經濟改革全面開始，盡管還有諸多未完成的改革使命，但所有的爭議都已消失，每個中國人都似乎在比賽奔跑速度。紅豆、杉杉這些男裝先行者引領起中國的市場變革。轟轟烈烈的質量萬里行、CIS工程、名牌工程、上市公司化、分公司向特許經營模式的營銷轉變……所有的商業變革都在發生。產業集群形態深入到長三角、珠三角的無數個村落，世界性的服裝產業轉移幾乎宣告同向中國的徹底轉移。國家的匯率利率政策、強大的宏觀調控力量、龐雜的產業群組建設需求影響著整個國家的產業經濟，令其在生產供給端號令天下。流通經濟形成了私營力量主導的專業市場遍地開花的局面。當這個年代末國家倡導要擴大內需之際，第二代服裝品牌率先規模化地從專業市場里走出來。改革開放前那個偏于南隅的廣東成為先鋒，從西湖路走出來的男裝、白馬市場走出來的女裝沖進全國的百貨商場，所向披靡。浙江寧波與溫州、福建泉州地區的男裝也開始肆意搶占著足夠大的市場蛋糕。

國際上，傳統的品牌在商業與資本力量面前徹底低下了曾經高昂的頭顱。而日本人也開始挾巨資殺進美國與歐洲，泡沫帶來的寬松銀根與國家戰略一起發力，收購著歐美人的品牌，及其榮耀感。另辟蹊徑的ZARA、H&M開始了快速全球化，但此時尚未對中國形成沖擊。

21世紀的第一個10年，巨變開始了。中國本土品牌進入萬馬奔騰的時代，幾乎在每個領域都通過特許經營的變種“特許加盟”模式實現了市場的快速覆蓋。然而，轉型時代不期而遇。首先在生產端，大約2004年開始即進入第一輪“用工難”。隨之而來的是外貿系統的變化。2001年加入WTO簽署的紡織品配額取消政策甫一在2005年生效，整個中國開足馬力生產海外訂單之際，美國人再次發難，實施“特殊保護措施”政策。但這并未逆轉中國延續了十多年的世界服裝出口第一的地位。真正的挑戰來自于2008年的金融危機。整個產業經濟看起來一路順風順水的增長被打斷。而海外品牌也在同步化地瘋狂涌入中國。尤其是2006年，第一家快時尚店ZARA進入中國，在上海南京西路的奢侈品商圈開設了1200平米的大店，一舉俘虜了中國消費者，也徹底震撼了中國服裝界。隨后的五年，不少中國服裝品牌意圖借鑒模仿，但幾乎所有的大店計劃都遭遇了滑鐵盧，感受了一把“形不散神散”的底蘊差距。30年來幾乎視為理所當然的增長慣性后，人們開始普遍性地遭受到挫敗感。

與之相反，海外力量反而收獲了巨大的中國市場業績。尤其是快時尚店在中國開啟了其前所未有的開店速度。這樣的勢頭導致了中國大城市的黃金商圈的優質商鋪被大量侵占。中國服裝上市公司不得不將大量的融資投向購買商鋪，否則擔心被徹底擠出。隨著十多年的全球化浪潮，世界各國時尚產業的財團化已形成基本穩定的架構。每個主要發達國家的幾乎一半的高端品牌都被七、八家時尚集團所控制。而新一輪的產業轉移也已開始了。買家們開始將訂單從成本日漸上漲的中國轉移至東南亞。

2010年代，錯愕、彷徨的情緒日漸籠罩著中國產業界。即便是2008奧運會開幕式上李寧表演了神奇的空中漫步，這一以名人命名的運動領導品牌也在繼續享受了兩年的增長、營業額近百億后即開始快速下跌。其他各類品牌莫不如是。更難的是，消費市場發生了更復雜的變化。長期以來占領商場的商務男裝成了首當其沖的落伍者，普通休閑裝也日漸被消費者遺棄。潮牌概念出現在男裝領域。而起始于2003年的設計師個性品牌店、集合店盡管并未大獲成功，卻已成為一個心向往之的熱點，在全國天女散花。電商在大量品牌的營業額占比甚至高達15%。第一代淘品牌也涌現出數家成功者。電商還反向刺激了中國數十年來習慣坐北朝南姿態的百貨商場的變革，一部分零售商業逐步探索“物業公司”以外的真正的零售功能。就連“只開不關”的海外奢侈品牌也出現了關店現象。而流通領域的專業市場也面臨挑戰，即便是大城市里最負盛名的批發商圈租金也出現下滑。而生產領域更是加快了訂單外流東南亞諸國的趨勢。轉型升級，迫在眉睫。

國際上，變化亦在同時發生。部分快時尚品牌業績也出現動蕩，GAP則已多年停滯不前。視中國為全球最大熱點的世界品牌也逐漸被迫面對挑戰。簡單的美式休閑已不足以直面嬗變的中國消費者。HUGO BOSS、VERSACE這樣顯赫數十載的奢侈品也不再是挑剔的中國消費者的寵兒。已經有人在細數韓流衰退的時間表。而移動互聯網時代的沖擊、新的社群關系等營銷與品牌建設的挑戰是全球所有企業的共同課題。

那么，茫茫前路何在?

是啊，青山遮不住，畢竟東流去。可是究竟流向何方?

每一顆向上的心都無不急于擺脫這種困惑。

在這樣的混沌時代，準確地說，我期待著四位這樣的先知——

第一位先知，應為品牌商畫像。他歷經了中國服裝市場30年的變遷，有著能直面競爭與曲折的成熟心態。他創建了多品牌結構的企業集團，并且這些品牌在中國均擁有較高的影響力與市場占有率。他領導了一個精英團隊，能與國際時尚資本呼應。

第二位先知，來自于制造業。他擁有世界級的服裝制造競爭力，甚至在纖維領域有著不可替代的資源優勢。他的管理模式既有世界先進理念，又有本土化的靈活實踐。他的團隊足以無縫銜接國際融資平臺。

第三位先知，來自于互聯網領域。他擁有運行中的互聯網平臺，有強大的技術力量，在互聯網+時尚產業上已頗有建樹，并且清晰地洞察到未來的發展之路。他在與資本良性互動方面擁有豐富的經驗。

第四位先知，是產業基金的操盤手。他有著對世界時尚產業的洞察力，并在中國各大品牌企業進行投資的國際資本組合中長袖善舞。

放眼未來，中國的時尚產業道路或將走上發達國家的路線圖，比如財團化、寡頭化。如是趨勢必然為這幾位先知捕捉。他們將睜開自己的慧眼，在神州大地上覓得百個最有競爭力的品牌進行兼并重組，并實現在自己的資源體系中構建各品牌協同發展的平臺。

那么，未來的格局或將呈現出以下的場景：

在產業互聯網領域形成數個寡頭;

在制造業、品牌業、金融業等領域實現跨界組合，形成數個國際時裝寡頭;

他們將形成未來中國時尚產業的中流砥柱。

當市場開始有序、國人開始更關注創新、產業也隨之開始重構，那么今天那些代表著秩序玩家的電商平臺、折扣平臺、微商平臺等將不得不調整其游戲規則，與未來的時尚寡頭們平等對話，共同構建產商互動的和諧局勢。

這一天，或許會到來得令所有缺乏遠見者猝不及防。

這一天，將讓中國產業界在新的產業轉移與國際競爭中尤顯從容，實現優勢組合、減少重復建設、去除過剩產能、提升自我水平，從而與時尚寡頭良性互動，形成從產業到金融的縱向一體化的卡特爾模型。

這一天，將承載著東方時尚力量，實現與西方時尚分庭抗禮，共同構建世界時尚格局。